《经典散文读本》第三十节

出门在外的裙子有严格规矩：颜色按身份、节庆、寡居与否而定，裙褶多少衡量仪态，新娘裙行动只许微弱铃声；皮衣按季节分小毛、中毛、大毛，穿貂须有功名；姑娘戴的"昭君套"缀红绒球、金印……

出门在外的裙子有严格规矩：颜色按身份、节庆、寡居与否而定，裙褶多少衡量仪态，新娘裙行动只许微弱铃声；皮衣按季节分小毛、中毛、大毛，穿貂须有功名；姑娘戴的"昭君套"缀红绒球、金印，走动有声。这一时期服装的要点是对细节的过分注意——鞋底、袄边、袖口满布无实际用途的镶滚、镂花与水钻，作者认为这是有闲阶级在不相干处浪费精力，时装史即点缀品逐渐减去的过程。

同时腰身交替变化：光绪末年铁路通商带来紧窄衣裤，革命酝酿期衣服紧得像刀鞘；歇斯底里的气氛中产生与鼻尖齐平的"元宝领"。民国初年时装天真轻快，多仿西方，喇叭袖、低领、短裤大胆外露；军阀时代下摆忽圆忽尖，过时即贬值。一九二一年女子为模仿男子、追求男女平权而采用旗袍，初为严冷方正；此后政治失望，时装紧缩，高领再起，双排扣军装式外套流行。近年变化是减法：废袖、矮领、短袍、去镶滚，旗袍只烘托人体轮廓。中国裁缝无主张，随公众幻想而动，故时装可作民意代表。男装变化平淡，作者以"丈夫如衣服"的对比作结，指出女子对衣饰的深情。