《衣的现象学》第十一节

本节从自我与他人的边界谈起：自我意识衰弱时，人或强硬地清除"异物"以维持纯粹（洁癖的心理根源），或反向让自己透明、可被任何人染色，以逃避身份界定。

本节从自我与他人的边界谈起：自我意识衰弱时，人或强硬地清除"异物"以维持纯粹（洁癖的心理根源），或反向让自己透明、可被任何人染色，以逃避身份界定。"除臭少年""除臭少女"们或许正是想躲进无法被界定的空白位置。建筑师伊东丰雄以"保鲜膜之城"比喻城市中人际关系隔膜化的状态，但隔膜也意味着不直接接触即可等效接收各种质感，这股力量也推动艺术从鉴赏型走向参与互动型。

作者提出，服装设计是在设计作为接触面的皮肤，时尚可视为一种"社会的皮肤病"。川久保玲八十年代初的破洞"乞丐服"源于被时代伤害的身体；阿瑟丁·阿拉亚追求身体与衣服摩擦的触感；三宅一生注重衣服与皮肤之间的空隙；九十年代闪亮面料与黏腻质感的布料并行。同时内衣与外衣的界限日益模糊，内衣的技术经验将成为服装接近"第二层皮肤"的关键。

随后论述时尚与媒体、艺术的交叉：七十年代后，赫尔穆特·牛顿等摄影师粉碎了传统时尚摄影的性别视线秩序；时尚与表演艺术的跨界合作不断（香奈儿为俄罗斯芭蕾舞团设计演出服，川久保玲与摩斯·肯宁汉、山本耀司与海纳·穆勒的合作等）。作者关注的是时尚设计与剥离叙事的身体运动交错之处——九十年代威廉·弗西斯的法兰克福芭蕾舞团与三宅一生的合作中，三宅追求的不是物化的身体，而是运动的、与他人交互的身体，在布料与皮肤之间凸显身体的强度，其团队致力于布料的轻量化与新质感研发。