《衣的现象学》第六节

本节论述和服及日本时尚对欧洲服装革命的影响。十七世纪经改造的和服传入欧洲，十九世纪中叶“日本主义”兴起，起初欧洲人只是把菊、梅、鹤等纹样用于布料……

本节论述和服及日本时尚对欧洲服装革命的影响。十七世纪经改造的和服传入欧洲，十九世纪中叶“日本主义”兴起，起初欧洲人只是把菊、梅、鹤等纹样用于布料；一九〇〇年川上贞奴在巴黎公演引发日本热后，和服开始影响剪裁与穿法。设计师保罗·波烈借鉴和服的直线条剪裁和以肩为支点的宽松轮廓，提出“脱离身体的衣服”，玛德琳·薇欧奈、玛利亚诺·佛图尼的斜裁与皱褶进一步确立了宽松、包藏空气的衣形。

二十世纪七十年代后，高田贤三、三宅一生、川久保玲、山本耀司等日本设计师登上巴黎时装周，以破洞、开线、肥大、不对称、纯黑等作品质疑衣服的结构与身体的关系，反对把身体裹紧的“包装布”式设计。和服不为肉体服务、而为运动中的身体提供可见轮廓的功能性，以及可折成平面、自由尺寸、随身赋形等元素，由此进入前卫设计，推动“后流行设计”的可能。

文章还梳理巴黎高级定制的杂交史：英裔设计师查尔斯·弗莱德里克·沃斯开创时装秀与模特制度，成为欧仁妮皇后御用设计师；此后英国、西班牙、意大利等国设计师陆续主导巴黎名店，可可·香奈儿则资助流亡艺术家并为舞剧《游行》设计服装；八十年代卡尔·拉格斐、奇安弗兰科·费雷、约翰·加利亚诺、亚历山大·麦昆、马丁·马吉拉等外国人先后执掌香奈儿、迪奥、纪梵希、爱马仕。最后指出，时尚凭借皮肤的感知跨越文化界限，日本和服元素被接纳为服装结构转换的契机，靠的是身体感觉而非文化诠释。